Продавці охоче радять брати кондиціонер із запасом, а потім виявляється, що він то гуде на повну, то вимикається через п'ять хвилин. Підібрати потужність можна самостійно за кілька хвилин: потрібні лише площа кімнати та дві-три поправки.
Що означають цифри в назві моделі: 07, 09, 12, 18
Число в маркуванні — це холодопродуктивність у британських теплових одиницях на годину (BTU/год), поділена на тисячу. Орієнтовно це виглядає так:
- 07 (7 000 BTU) — близько 2,0–2,2 кВт, приблизно до 20 м²;
- 09 (9 000 BTU) — близько 2,6 кВт, до 25 м²;
- 12 (12 000 BTU) — близько 3,5 кВт, до 35 м²;
- 18 (18 000 BTU) — близько 5,2 кВт, до 50 м²;
- 24 (24 000 BTU) — близько 7 кВт, до 70 м².
Не плутайте холодопродуктивність зі споживаною потужністю. Кондиціонер на 2,6 кВт холоду бере з розетки приблизно втричі менше: 0,7–0,9 кВт.
Базова формула: 100 Вт на квадратний метр
Для кімнати зі стелею 2,5–2,7 м і помірною кількістю сонця достатньо 100 Вт холодопродуктивності на 1 м². Помножте площу на 0,1 і отримаєте потрібні кіловати: для 18 м² це 1,8 кВт, для 30 м² — 3 кВт. Якщо стеля вища, додавайте близько 10 % на кожні зайві 30 см висоти.
Що додає навантаження
- Сонячний бік або великі вікна без жалюзі: південь і захід додають 10–15 %.
- Верхній поверх чи мансарда: ще 10–15 %, бо дах нагрівається.
- Техніка: телевізор чи комп'ютер дають приблизно 100–200 Вт тепла, холодильник на кухні — близько 300 Вт.
- Люди: кожна людина понад двох додає 100–150 Вт.
Два приклади розрахунку
Спальня 18 м², стеля 2,7 м, вікно на південь, двоє людей. База — 1,8 кВт, сонце додає 10 % (0,18 кВт): виходить близько 2 кВт. Це верхня межа моделі 07, тож розумніше взяти 09: у спеку вона не працюватиме на межі.
Вітальня 28 м², стеля 2,7 м, вікна на південний захід, троє людей і телевізор. База — 2,8 кВт, сонце додає 0,28, третя людина 0,1, телевізор 0,2: разом близько 3,4 кВт. Підходить модель 12 (3,5 кВт), а 18-та тут уже зайва.
Чому «із великим запасом» — погана ідея
Надто потужний кондиціонер швидко досягає заданої температури й вимикається, а за кілька хвилин вмикається знову. У моделей без інвертора це означає часті пуски компресора, перепади температури в кімнаті й швидший знос. Інверторний кондиціонер змінює потужність плавно, тож запас йому шкодить менше, зате така модель коштує дорожче. Надто слабкий кондиціонер працює на межі без пауз: у спеку він не дотягує до заданої температури, а компресор не відпочиває.
«Люди часто беруть модель, яку порадив продавець, а не ту, що відповідає кімнаті, — розповідає майстер сервісного центру «Миколаїв Ремонт». — Потім звертаються зі скаргою "не охолоджує", а справа в недостатній потужності або в брудному фільтрі».
На що дивитися, крім потужності
Потужність — лише один параметр, і від решти залежить, чи буде вам комфортно щодня.
- Шум внутрішнього блока. Для спальні перегляньте в паспорті рівень шуму на мінімальній швидкості: добрими вважаються значення близько 20–25 дБ.
- Обігрів узимку. Потужність нагрівання вказують окремо, а мінімальна зовнішня температура, за якої модель гріє, у різних кондиціонерів коливається приблизно від −7 до −25 °C. Якщо плануєте гріти кімнату в міжсезоння, шукайте це значення в характеристиках.
- Тип компресора. Інвертор дорожчий, але економить електроенергію й тримає температуру рівніше, тому для кімнати, де кондиціонер працює щодня, зазвичай окупається.
- Довжина траси. Стандартний комплект для монтажу розрахований на кілька метрів труб, зазвичай 3–5 м. Якщо блоки доведеться розмістити далі одне від одного, довжину траси й додаткову заправку фреону варто обговорити з монтажниками заздалегідь.
Якщо кондиціонер уже стоїть і не справляється
Спершу виключіть простіші причини. Забруднені фільтри й теплообмінник різко знижують віддачу, про це ми писали в статті про чищення кондиціонера. Інший частий кандидат — нестача фреону через мікротечу, яка проявляється поступово. Детальніше про симптоми — на сторінці «Кондиціонер не охолоджує повітря». Якщо потужність розрахована правильно, а холоду немає, викликайте майстра: ремонт кондиціонерів у Миколаєві.